Quand vient le temps de paver les chemins, le plus souvent dans les zones suburbaines, ils utilisent des dalles de pavage. Il est beaucoup plus esthétique que le béton ou l’asphalte et leur résistance n’est pas inférieure. La façon la plus simple d’embaucher des artisans qui possèdent la technologie du style, mais s’il n’y a aucun moyen de payer environ 10 cu par carré, vous pouvez ensuite vous recycler pendant les vacances sur le pont et le mettre par vous-même. L’essentiel est de se conformer à une technologie qui n’est pas si compliquée, de trouver les outils nécessaires et de décider «oreiller», sur lequel vous mettrez le matériau de finition. Il peut être créé à partir d’un mélange sable-ciment, gravier et béton. Nous examinerons dans quels cas les dalles de pavage sont posées sur une base en béton et quelles nuances doivent être prises en compte lors de l’installation et de l’exploitation.
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La base en béton est une zone plate coulée et refroidie sur laquelle les dalles de pavage seront posées. Cette méthode offre une résistance de revêtement beaucoup plus élevée qu’un coussin de sable-ciment, elle est donc utilisée dans des endroits où un équipement lourd ou un trafic fréquent exercera une pression sur la tuile. De plus, il est beaucoup plus facile d’aligner toutes les tuiles sous un même niveau si le fond n’est pas un mélange mobile, mais une base solide. Il ne rétrécira pas pendant le processus de durcissement, il n’y aura pas de défaillances et d’autres problèmes associés à un bourrage de mauvaise qualité. Par conséquent, les propriétaires qui n’ont pas d’expérience en construction, mais qui décident de faire leurs propres voies, de cette manière de pose simplifieront l’alignement du revêtement dans un seul plan.
La base en béton pour le pavage offre une résistance accrue du site, mais il est plus difficile de le créer que de poser des carreaux sur un mélange sable-gravier
Et pourtant, la pose de dalles de pavage sur du béton est rarement utilisée, car cette technologie a ses propres nuances associées à l’élimination de l’humidité de la surface de la tuile. Dans la méthode conventionnelle sable-ciment, les précipitations partent à travers une base hygroscopique dans le sol et n’endommagent pas le revêtement. Si du béton est coulé, l’eau qui s’infiltre sous les pavés ne peut pas aller plus loin, car la base monolithique ne la laisse tout simplement pas passer. En conséquence, il se coince entre la base et la tuile, dans les joints inter-tuiles, et dès que le gel frappe, il commence à se dilater, poussant le revêtement vers le haut. En conséquence, les pavés peuvent gonfler à certains endroits, se fendre le long des bords, etc..
Par conséquent, lors de la coulée d’une base en béton, une attention particulière est accordée à l’élimination de l’eau: créez des règles, dirigez les récepteurs d’humidité, posez des pavés avec une pente dans une certaine direction, etc..
Si tout est organisé correctement, les pistes créées seront beaucoup plus durables que sur un oreiller en sable-ciment. Vous pouvez disposer les motifs fantastiques les plus complexes avec une netteté horizontale parfaite de la surface.
Préparation du site pour les travaux de construction
La première étape consiste à décomposer le site qui sera pavé: ils enfoncent des piquets et mettent les soi-disant marques rouges. Avec ce terme, les constructeurs désignent un fil étroitement tendu qui définit les limites de la hauteur future de votre site. Ils prennent de la ficelle ordinaire, l’attachent aux chevilles à la hauteur où la tuile se terminera. N’oubliez pas d’incliner le filetage à 5 degrés à l’endroit des futures prises d’eau.
Même lors de la pose de pistes étroites, les marques rouges sont toujours définies pour obtenir un bord plat, parfaitement horizontal et le bon angle pour que l’eau coule
Ensuite, vérifiez combien de centimètres d’espace libre du fil au sol. Si moins de trente – enlevez tout ce qui n’est pas nécessaire avec une pelle et emportez-les sur une brouette, afin de ne pas gêner. La terre fertile peut être versée directement sur le jardin ou dans des endroits où des parterres sont prévus.
Le bord de la terre finie «creux» Il devrait être immédiatement renforcé par des frontières. Certains maîtres mettent des bordures après avoir coulé du béton, mais dans ce cas, il sera nécessaire de protéger le bord du site contre le sol en ruine, c’est-à-dire mettre le coffrage. Par conséquent, pour les constructeurs de ponts inexpérimentés, la première option est préférable.
Si vous installez immédiatement les bordures, vous n’avez pas à perdre de temps à créer le coffrage, puis à le démonter, et le béton inondera le site sans fissures
Si une bordure est utilisée, dont la hauteur est de 50 cm, alors:
- creuser une tranchée encore 30 cm à l’intérieur des terres;
- s’endormir avec une couche de pierre concassée (environ 10 cm);
- mettre un mortier de ciment (au moins 1,5 cm);
- une bordure est placée dessus de sorte que le bord supérieur après la pose soit 2-3 cm plus bas que le bord des pavés. Cela est nécessaire pour que le trottoir ne retienne pas l’eau sur le site, mais aide à le détourner.
À une hauteur inférieure du trottoir, la profondeur de la tranchée est en conséquence réduite.
La hauteur de la bordure doit être légèrement inférieure à la surface des pavés afin de permettre aux précipitations de s’écouler rapidement du site et d’empêcher l’humidité de stagner.
Le processus technologique de coulage du béton
Un jour après la prise des bordures, le coulage du béton peut commencer. Si vous créez une plate-forme sur laquelle l’équipement va rouler, en particulier de grande taille, la base en béton doit être renforcée. Pour cela, des accessoires (pas plus d’une douzaine d’épaisseur) conviennent, qui sont tricotés avec un maillage de 15 à 20 cm.Si les pistes sont exclusivement piétonnes, il n’est pas nécessaire de renforcer.
Il est conseillé de verser du béton sur du sable, ce qui constituera un drainage supplémentaire pour les fuites d’humidité et lui permettra de pénétrer rapidement dans le sol
Pour que l’humidité qui a traversé les dalles de pavage vers le béton fuie davantage, plutôt que de rester à l’intérieur, créez des trous de drainage spéciaux. Pour ce faire, utilisez un tuyau d’amiante, en le coupant en morceaux, une hauteur de 15-20 cm (la hauteur doit coïncider avec la hauteur de la couche de béton, que vous remplissez ensuite). Des morceaux d’amiante sont disposés sur tout le territoire dans l’attente d’un par m2. Après avoir coulé le béton, ils ne sont pas enlevés. Vous pouvez créer des trous à partir de planches sous forme de carrés, mais une fois le béton refroidi, l’arbre devra être retiré.
Nous préparons maintenant du béton ordinaire en utilisant du ciment de grade 150-200. Remplissez-le d’une couche de 15 cm – s’il n’y a pas d’armature, 20 cm – si l’armature est posée. Si une grande surface est coulée, tous les trois mètres, il est nécessaire de créer un joint dit de température. Il est nécessaire pour éviter la fissuration de la base en hiver. La couture est plus facile à faire en pressant des planches dans le béton avec un bord d’un demi-centimètre d’épaisseur. Après collage, ils sont retirés et les vides sont remplis d’une charge élastique. Enduisez le haut de la couture de béton pour le niveler avec le reste de la surface..
Après une journée, retirez le coffrage en bois des trous de drainage et remplissez-les au ras du bord du béton avec de petits graviers.
Création d’un coussin sable-ciment
L’ordre de travail ici est le suivant:
- Tamiser le sable, mélanger avec du ciment 6: 1 (le plus facile dans une bétonnière);
- Nous remplissons le site d’une couche allant jusqu’à 10 cm (en tenant compte de l’épaisseur des pavés), c’est-à-dire l’épaisseur du coussin + l’épaisseur du carreau doit dépasser la marque rouge d’environ 2 cm (film rétractable).
- Nous trafiquons une plaque vibrante ou un toptuha (une bûche sur laquelle une large planche est clouée par le bas et un guidon est rempli par le haut).
- Vérifiez la tension des marques rouges afin qu’il y ait une pente. Soit dit en passant, rappelez-vous qu’il est préférable de mettre les chevilles plus souvent, car même un fil très serré donne un affaissement de 1 mm par mètre.
- Nous installons des balises sur le site (tuyaux d’un diamètre de 20 mm). Ils doivent être serrés fermement contre l’oreiller afin que de la dentelle au phare il y ait une distance égale à l’épaisseur de votre carreau + 1 cm par joint. La distance entre les balises est légèrement inférieure à la longueur de votre règle..
- Ensuite, nous prenons la règle et resserrons, en nous concentrant sur les phares, les coussins en sable-ciment en excès pour obtenir une surface parfaitement plane.
- Nous sortons les premiers phares, où vous commencez à poser des carreaux (vous ne pouvez pas marcher sur l’oreiller!), Remplissez les sillons avec le même mélange et commencez à poser les carreaux sur une base en béton.
Voici à quoi tout cela ressemble:
Si le site est créé de grande taille, il est plus facile de mélanger le sable et le ciment dans une bétonnière, puis de transporter le mélange fini vers la brouette
Sur les chemins étroits, la règle peut être une planche plate dans laquelle les bords sont coupés et comme balises – les bords de la bordure installée
Lors de la pose de pavés, les carreaux extrêmes devront être personnalisés, alors trouvez le broyeur à l’avance et réglez la meule diamantée pour effectuer des coupes parfaitement uniformes
Trucs de pose: comment se passer d’une plaque vibrante?
Si vous avez accompli toutes les étapes précédentes de bonne foi, la pose de pavés sera facile. Les carreaux ne sont pas posés bout à bout, mais avec des coutures d’environ 5 mm. Ils ne permettront pas aux carreaux de se fissurer lorsque le revêtement est «marcher» des changements de température et d’humidité.
Certains propriétaires commencent à poser des carreaux du côté le plus visible du site, de sorte que toutes les coupes et l’ajustement se trouvent dans des endroits moins visibles aux yeux.
Commencez à poser à partir du trottoir. Habituellement, ils se déplacent le long des marques de haut en bas, dans la direction où l’eau coulera.
Essayez de laisser des joints uniformes entre les carreaux, au moins 5 mm, de sorte que le revêtement soit symétrique, et en hiver, lors de l’expansion des carreaux, ne vous serrez pas les uns les autres
Nivelez la surface de chaque carreau en tapotant avec un maillet (maillet en caoutchouc) et en vérifiant le niveau horizontal. À l’avenir, vous devrez presser toute la surface avec une plaque vibrante afin que les carreaux reposent exactement le long des fils étirés, mais si ce n’est pas le cas, utilisez immédiatement une large garniture de la planche lors de la pose. Il est posé à plat sur plusieurs tuiles et battu avec un maillet à la hauteur souhaitée..
Les joints de carrelage peuvent être remplis du même mélange à partir duquel vous avez créé l’oreiller, ou de sable fin. La première option crée un revêtement monolithique qui, plus faible, laisse passer l’humidité à l’intérieur. De plus, l’herbe et la mousse poussent moins souvent dans les coutures. Mais si vous faites appel à une telle tuile en hiver avec des véhicules lourds, les coutures et les bords de la tuile peuvent se fissurer, car il n’y a pas de coutures thermiques. Tout matériau, y compris les pavés, se dilate à basse température. Et il n’y a aucun dégagement pour cette expansion. Il y a une forte pression dans les joints, et si à ce moment quelque chose de lourd passe à travers le revêtement, le béton peut ne pas supporter la charge.
Les coutures recouvertes de sable préservent parfaitement l’intégrité du revêtement, mais à travers elles, les sédiments tombent instantanément sous la tuile. L’évacuation de l’eau doit donc être effectuée au plus haut niveau..
Tout d’abord, du sable ou un mélange de sable et de gravier est dispersé sur tout le site, puis balayez-le doucement dans les joints entre les carreaux
Pour remplir les joints avec un mélange ou du sable à l’aide d’un balai ordinaire. La composition est dispersée à la surface du revêtement et doucement balayée dans les coutures, et l’excès est éliminé.
Le site est prêt. Il est conseillé de ne pas marcher dessus pendant trois jours, afin que l’oreiller nourrit l’humidité de la terre et durcisse. Il est préférable de mettre une planche ou du contreplaqué, afin de ne pas déplacer les bords des carreaux sous la pression du corps.
